qaki
Спасибо, буду переделывать тр-тор.

Кольцо Т3112(31,5х19х12,5; N87), 12вит. Без силовой дуги тянется шипящая слаботочка без переноса металла. Прикольно было бы подводить её к месту, а потом включать силу (типа подсветки!). Диоды 30ETH06.

Уважаемые Господа!
Все от души пошумели.)) Теперь давайте думать спокойно. Образовался койктейль противоречивых предложений. Причем из совершенно разных по топологии и функциональным возможностям аппаратов.

1. Щупать выход, в пределах установленного окна напряжений.
Прекрасно. Задача элементарная. Два компаратора или монитор. Нащупали - глушим ШИМ и все встало! Щупать больше нечего, аппарат уснул, нет на выходе напряжения. Значит совсем глушить никак нельзя? Или он будет "бздыкать" таймером? Ну не щупать же выходное сопротивление? И это протитворечие нужно как то решать.

Минимальные средства реанимации на выходе нужно оставлять! А для этого нужно определиться:- "Сколько вешать в граммах". ))

2. Глушить силу совсем - нельзя? Можно!
При наличии независимой зажигалки. Ее можно использовать во всех ждущих и сервисных режимах. Но это еще один блок. И пока очень немногие его сделали.

Вывод. Надо раздельно рассматривать два варианта.

3. Управляемый мост из полевиков после выпрямителей. На этот вариант наверное мало кто подпишется. Хотя... если есть желающие, будет интересно взглянуть на результаты.)) Заманчиво манипулировать по выходу. Хоть модулируй, хоть поджигай. В этом, что то есть..

4. Модулятор. Спасибо авторам. Надо пробовать на практике. Раньше всех видимо испробуют профи. Результаты обобщим и систематизируем.

ЗЫ.
Интересный сайт для знакомства с контроллерами AVR. Для детей и внуков тоже интересен. А кто своих внуков уже приобщает к электронике?))
http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html

О, другое дело, обычний инвертор в однополярном, тогда и алгоритм верный- чем выше сеть, меньше U на 4ноге TL494 , больше ток (в пределах установленного). Осталось согласовать с TL494 (при Imax, U на 4ноге TL494 = земля(0), т.е. реагировать на модулятор не будет) или как?

Нет ребята!!! Пулемета я вам пока не дам(схему накачки). Разработка не моя и используется в аппаратах на продажу(может позже). Они без вентилятора,герметичный корпус. По ТУ пригодны для работы в агресивных средах. А вот схему управления резонансником скоро выложу. На фото дешевый бюджетный вариант. Уменьшено до 85%

640 x 480 (34.2 килобайт)
Аппарат нашей разработки.

И это правильно!
Привет Алексею Ивановичу!

Привет рогани

Как говорят: КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!
Как только "дитя" на ноги поставишь, сообщи, собиремся поздравим.
удачи!

Резонансные инверторы можно включать на паралельную работу.

Мужики! А у меня 150EBU02 в выпрямителе заработали и не мрут......
Валялис 5 штук собрал из четырех (по 2 в параллель) , а после того как все уже забубенил
то на форуме прочитал что вышибает их за здрасьте при отрыве электрода Сначала я окислился от новости такой...а потом на снабберы посмотрел в схеме и .......мысль кааак по башке тресь! )))
Короче можете смеяться но похоже что они и являються причиной вылета выпрямителя если в нем не хватает одной детали.....
Вобщем выводы пока делать рано дальнейшие испытания покажут.....если все будет жить то выложу сюда.
Звиняйте если не в тему..

Похоже в тему. Только пока ничего не понятно. Подождем, когда сообщите, что же "по башке тресь!"

Так что ждем'с.

Подцепи дополнительно параллельно 2-м обмоткам цепь 3300пик и 750 Ом 2 ВТ и ставь свои 02-е.(будет греться, увелич резистор с большим R)

когда я снимал снабберы с вых диодов, была четко видна иголка в начале имп. не играй с огнем

я думал так: при кз глушим шим и запускаем генератор на логике 1кГц +- километр. те периодически запуск силы.(всмысле снять блокировку шима), если кз не снято-глохнет, снято- откл генератор
такая ж песня может быть и при хх для снижения напряжения етого хх

мне не нравится независимая поджигалка из-за ее непропорциональности. ее надо тоже регулировать в зависимости от величины тока, а это гемор

Всем привет. Хотел бы узнать Ваше мнение относительно процесса сварки, сварочный ток и напряжение с умножителя должны присутствовать в момент косания электрода детали или могут быть включены в момент отрыва электрода от неё.

Пробовал без удвоителя - дуга гаснет ни с того ни с сего.
Отключать умножитель нельзя.

Парни кому не влом дайте ссылку на БП Большакова для ЗГ..

Лови :Сварочник Большакова

1. Надо будет проверить схему на многократный перезапуск. Кабы не бахнула. Не любят силовые модули перезапускаться, а здесь он станет постоянным режимом...
2. У меня индуктивность дросселя на Е65 не соответствует настройке зазора. При двух слоях по прибору 11.1А индуктивность 190 мкГ, при 5 слоях -17,66А индуктивность 110 мкГ. У всех вроде 90. Провод 4кв. одножильный, длиной 1,6 метра, вставляю во фторопластовую трубку 2,5мм. 12 витков. Чему верить? Прибору или индуктивности? И транзистор в приборе греется IRF 2804. По сравнению с IRFZ44 на порядок меньше сопротивление канала.
Извиняюсь исправился. (Не то мерял и не на то делил. Резисторы 0.12 не нашел, поставил 2х0.22. Значит 0.11).
Е65 стянут рукой. От силы стягивания насыщение наступает немного
раньше. Прокладки малярный скотч.
Без зазора 0,17в:0,11Ом = 1,55А х 12= 18,55А
один слой 0,84в:0,11Ом = 7,34А х 12= 91,6А
Два слоя 1,5в:0,11Ом = 13,64А х 12= 163,6А
Три слоя 2,0в:0,11Ом = 18,18А х 12= 218,18А
Расчеты верные?
Измерения проводились на одной, самой низкой частоте 840Гц, в
насыщение сердечник вгонялся регулировкой ширины мпульса. Резисторы 500к - частота и 20к ширина. Емкости 4,7н\0,047н. Питание =15в.
Измерялись одновременно два идентичных дросселя.
Осциллограф С1-114\1 Без делителя на щупе. Развертка 20 мкс на клетку.
С повышением частоты показания не менялись.
Индуктивность при 3х слоях 145 мкГ. После установки пластиковых стяжек индуктивность поднялась до 153 мкГ и ток нас. упал с 218 до 196А.

3. Хочу дополнить девайс регуляторами тока и напряжения, для гаражного БП. Такие схемы у меня во всех источниках работают. Операционники на ток нужны быстрые не менее 10, а лучше 20мГц. Если от нуля, надо двуполярное питание +12\-5. и шунт можно 75мв. И для экпериментов есть простор. Четвертый операционник можно попробовать использовать для модуляции или формирования падающей характеристики, а если еще туда и аналоговый перемножитель пристроить... Можно будет сравнивать...
Подожду результатов от знакомого разработчика.
2 Нексор.
Просмотрел талмуд. Ох напропускал я там много. Буду все переделывать.
Дополнил по быстрому файл прибор, дополню еще. Положил в архив.

WIEW благодарствую за ответ..

Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема

Кака така дилема? Осмелюсь рекомендовать на ТОР244Y (2.5А, 12В)- схему и описание выкладывал- если правильно собран, работает сразу, ничего не греется и защит куча- мелкосхему убить практически нереально! Чего парится?

Вот такой блочок. Стоит 7 долларов. Сейчас разобранного нет, этот распилю - выложу, если нужно.

а можно попросить вас выложить русскую версию програмки?

На сайте сейчас V7.0( англицкая). У меня осталась русская -V6.6. Почти 60М- куда заливать? Прога бесплатная- только зарегистрироваться на сайте. Кроме того куча примеров готовых источников, русская инфа: www.powerint.ru. Прога- супер, до 200Вт любой источтик за пару минут делает! Причём всё работает.

Нормальный блок. А захворюню впридачу дают?.)))

Захворюня - это про раковые палочки? Там с обратной стороны еще хуже написано.

Возьму наверное готовый в мастерките ,чета на рассыпуху жалко время тратить ,останется время на силовую часть и компановку ...

Готовый, канешно, проще, только у товарища китаёза успешно пыхнул! Может готовый и дешевле- но как повезёт. Да и за 7$ разве чего путнее может быть? Если на продажу- то да,чего парится.

Заливайте на любой бесплатный хостинг, я думаю много найдется форумчан которые хотят читать русские буквы)))
а на этом сайте www.powerint.ru большинство инфы - ссылки на аглицкий сайт(((
PS хотя существуют много онлайн переводчиков - но это больше похоже на чтение китайских инструкций к сварочникам)))))

Закончил гонять сварочник, боевое крещение прошел успешно. варит и режет тройкой легко (четверки не было попробовать), единственное - разочаровал на дохлой сети. хотел зарисоваться перед одним хорошим человеком, но не учел, что у него в сети 200В и напруга при дуге падает до 180...при этом достаточно дохло зажигалась и горела тройка, но тем не менее шов удался. но это лирическое отступление, а вопрос такой. я не пойму одной фигни, иногда дугу просто невозможно поджечь(даже на нормальной сети).Варишь, все нормально, а потом - опс-с и ни с того ни с сего электрод начинает липнуть на ровном месте, даже при нежнейшем касании (или едва прикасающемся елозении электродом по заготовке) и отбрасывается релюха. Иногда психи по этому поводу заставляют кидаться электродами... как только минут через несколько удается разжечь электрод - дуга начинает зажигаться с полподхвата, не знаю что за проблема и с чего начать ее решать...может увеличить емкость на релюхе? чтобы она с небольшой задержкой выключалась? посоветуйте опытные люди...

Как подключено реле? Цепляй от отдельной обмотки, можно через оптрон, полтора два витка диод резик конденсатор. Даже при длительных К.З. не должно отпадать

Что касательно блока питания. На всех аппаратах использовал стандартную схему Негуляега все работает отменно проблем невозникало. Что может быть проще такого БП.

............Насколько работоспособен штатный блок питания из схемы на ir53hd420или может лучше сделать большаковский..Вот дилема.
Если есть желание поиграться вперед. Сделай как говорит дядя Вадик, должно получится, а потом твочиство и все такое.

На мой вгляд, по важности:
1. БП. Пробуй другой 100-240..ну и... Критичен фазовый к питанию. Не жалей ему севрюжки. Не так много он и ест. Один раз дашь ему нормальную "еду", он отработает сполна.))
2. Может дохнуть одна из деталей умножителя.
3. Реле уже многие включили через полевик. Чапай вроде недавно делал и остался доволен. Поройся в ветке (сейчас врятли найду.)
4. Для дохлой сети скинешь виток-два с первички. В первых сообщениях Клим об этом говорил. А вообще надо давать полный список комплектухи. Минусы... могут складываться. В электронике: - Если есть хоть один мент на дороге - это мой.))

Померяйте выход под нагрузкой- такая же почти лажа была, когда тока не хватало- варит, потом дуга просаживается. На токе 140-160А на выхлопе должно быть 22-26В- реле ведь от выхода работает. ХХ=не менее 95-110В (с умножителем).

В файловый архив легко заливается. Вверху страницы. До 12 Метров. 60 конечно не залить... Золотая прям..))

ЗЫ.
Все ищу равноценный вариант ТГРа без затворных резисторов. Мешаются они для одноплатника. Или надо изголиться и прижать их к радиатору. Двуплатный вариант тоже интересен. А проще всего выпилить дырки под затворные резюки.
В бюджетном варианте пентийные радиаторы соединить текстолитом в трубу и дуть туда, хоть стружку от болгарки, через раструб 80х80. Их нужно то всего 4 шт., да хоть 6 шт. Справа слева, расположить в линейку остальное и оттуда вытягивать, но уже 2 х 80 или 120мм.

Может для начала електроды подсушить. И для сравнения попробовать бармалеем что либо поджечь, эт так для сравнения, иногда полезно.

У реле запуска, и у всех остальных реле, есть напряжение срабатывания и напряжение удержания. Так вот у реле типа Л90-24 и ему подобним напряжение удержания = 4,5-5 вольт.

Skif сто пудов кондёры 0,22 в вольтдобавке.

а если 0,47 поставить?

PI Expert Suite 6.6
Вот попробуйте качнуть оседова http://www.feryster.pl/polski/soft.php?lang=en (мультиязыковая- см. при установке).
Завтра скину русский мануал.


Чем больше ёмкость, тем выше ток умножителя.

Всем привет!
С Интересом прочитал, почти всю тему. (извините 130 страниц многовато для осиления сразу)
У меня есть книга Негуляева, схема Клима и желание сделать инвертор, После анализа и ознакомления со схемой возник такой вопрос (извиняюсь если для кого то покажется глупый):
Кондер на входе 6.6х450 дальше по схеме резонансный 0,22х2кВ, 0,01х630 и другие без обозначения мкф это что в пикофаратах? Или В книге указано К78-2 0,15х1000В по каталогу для этих кондеров указаны емкости в мкф, а если верить условно-графическим обозначениям то если не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову

На кондерах, если нет букв - это пикофарады (хотя это по-разному, фирмы как хотят, так и маркируют), на схеме, если нет букв - микрофарады. Конкретно по сварке 6,6; 0,22; 0,01 это в мкФ (тем более, что 0,22 или 0,01 пФ кондеров не бывает).

не указаны буквы (мкф) после значения емкости то это пикофарады, будте добры внесите ясность в мою голову icon_sad.gif Это было давно и не правда. Все номиналы этих кандеров в МИКРОФАРАДАХ.

Когда-то в бывшем Союзе, по действовавшему тогда стандарту (см. старые книги и журналы) для обозначения значения емкости конденсаторов на принципиальных электрических схемах применялось правило, согласно которому любое значение, указанное с десятичной запятой, означало емкость в микрофарадах, а без десятичной запятой - в пикофарадах. Исключения специально оговаривались. Буквы не использовались. Например, "100" означало 100 пикофарад, а "100,0" означало 100 микрофарад. Затем стандарты переделали поближе к МЭКовским. Поэтому логично предположить, что все указанные Вами емкости - в микрофарадах.
А вообще автор в упомянутом труде не очень-то уделяет внимание строгому соблюдению каких-либо стандартов, поскольку его продукт, как он где-то высказывался, предназначен для радиолюбителей. И его ценность для потребителя, видимо, в чём-то другом... Поэтому не будем придираться к оформительским аспектам, лучше лишний раз спросим на форуме у "бывалых" (к таким себя не отношу, поскольку сделал только бармалейник).

Всем спасибо, прояснили, думаю дальше еще возникнут вопросы.

Хочу попробовать затворные резисторы впаять не 51 Ом как в оргинале, а поболее (на форуме говорили,что пробовали 100 Ом - тоже работает, но греется значительно меньше).
Почему вариант с радиаторами в трубу - это бюджетный вариант ?
Какой тогда не бюджетный ?

Я радиаторы как раз в тунель и построил. Пока только подсборка. Пока сборка встала - жду заказанных комплектующих.
А щели между радиаторами думаю заделать чем нить, чтоб сквозняков не было
Кстати, кто чем посоветует щели заделать ! ?

А ёмкостя затворов успеют разрядиться? Вот расчёт есть.

То Нексор. Наверное многовато будет радиаторов. Но это моё сугубо личное мнение.

Я наверно не те резисторы имел ввиду - ошибся.
Не те, что идут на затворы 7,5 Ом, а те, что 51 Ом - 5 ватт - которые греются как печки и уже многие наровят их поставить в обдув.

За статейку спасибо. А я мешкался какой резюк купить в боьшую или меньшую сторону, т.к. 7,5 Ом не нашёл.
Оказывается можно смело ставить 10 Ом и всё будет ГУД.

Хорошо, если многовато. Лишь бы не маловато.
По их количеству всё просто - на одном радиаторе 2 транзистора. На втором пиленном пополам ещё 2 транзистора.
На двух других радиаторах силовые диоды (2 + 2) и диоды умножителя будут. Транзюки и диоды как раз умещаются на радиаторах без особого расточительства.

Кстати, вспомнил про биметалические термодатчики типа KSD-9700.
Прогонял сварник на предмет оценки качества сварки и было замечено, как после 2х электродов в помент замены электрода на очередной - термодатчик срабатывал в эту паузу. Термодатчик стоял между силовыми диодами, почти в непосредственной близости к ним. Т.е. биметалл срабатывал уже псоле того, как подогрев радиатора прекратился. Видимо прогревался достаточно медленно - датчик был в силиконовом кембрике поставляемый в комплекте, т.е. некотоые попавшие мне в руки датчики имели связь корпуса с одним из контактов.

У меня был тот же эффект с KSD-9700. Немного улучшилась ситуация, когдя я выкинул силикон, а датчик прижал к радиатору Z-образной пружинкой через кусочек номакона+пасту КТП. Сверху под пружинку - кусочек текстолита для изоляции. Поверхность датчика, прилегающая к радиатору (обычно это сторона, противоположная надписи) была защищена шкуркой.